（文/霍东阳 编辑/张广凯）

6月21日，坦博尔集团更新聆讯后资料集，意味着这家总部在山东青州的户外服饰公司，正式通过了港交所主板聆讯。

坦博尔第二次站到上市这道门前。

时间倒回十一年前。坦博尔2004年成立于山东青州，由王丽莉家族控股，起家时是一家典型的区域性羽绒服制造商。

2015年2月，它登陆新三板，那是它与资本市场的第一次握手。但2017年12月，坦博尔从新三板退市，官方口径是战略调整与资本市场表现未达预期，真实的处境则是营收下滑、过度依赖区域市场、品牌老化。

一家做羽绒服的北方公司，那几年撞上了所有传统服装企业都会撞上的天花板：季节性强、增长有限、故事讲不动。

让坦博尔重新有了故事的，是2022年的一次品牌重定位。这一年，坦博尔正式把自己从“区域性羽绒服制造商”改写成“户外品质生活品牌”，转向高端化与专业化。

这一步踩中了时代的节拍，户外正在从一个小众运动场景，迅速做成大众的日常消费。

坦博尔的线上渠道收入也随之爆发：从2023年的3.49亿元，到2024年的6.26亿元，再到2025年的12.54亿元，两年翻了三倍多，线上占比逼近六成；营收同步抬升，从2023年的10.21亿元一路做到2025年的21.89亿元，净利润也在2025年回升到2.23亿元。

一家退过市的老牌服装厂，靠“户外”两个字，重新攒齐了再次上市的底气。于是有了这一轮港股冲刺，2025年10月8日，坦博尔首次向港交所主板递交招股书。

耐人寻味的是，就在递表前夕的2025年上半年，公司刚向全体股东派息约2.9亿元，而它上一次分红还是2022年、金额只有约3500万元。先大额分红、再向市场融资，这个动作让“上市究竟为谁融资”成了一个绕不开的问题。

递表之后，流程也并不顺滑：2025年11月，证监会国际司发出备案补充材料要求，聚焦数据合规、广告资质和募资用途；2026年4月，第一次申请因六个月内未通过聆讯而失效；4月29日，坦博尔更新招股书、二度递表。

直到证监会国际司发出备案通知书、境内未上市股份“全流通”获批，再到6月21日正式过会，这条从首次递表到通过聆讯、约八个月的路才算走完。

这个时间点，值得和另一家公司放在一起看。

今年5月，伯希和（现已更名“奔赴自然”）第三次递表港交所，此前两次都因为半年内未完成聆讯而失效。

论营收，伯希和2025年做到27.93亿元，是坦博尔21.89亿元的近1.3倍；论增速，它三年翻了三倍，是这一轮户外热里最锋利的增长故事；论资本背书，它身后站着腾讯——在腾讯对消费品牌出手已明显收敛的当下，这件事本身就是一种稀缺。

可就是这家更大、更快、更有故事的公司，至今仍卡在聆讯门外；反而是坦博尔这家做了二十年羽绒服、连名字都透着一股传统服装厂气味的企业，先一步走了过去。

至今仍卡在聆讯门外的伯希和，恰好构成中国户外赛道的两端：一个是内容时代孵化的新消费品牌，一个是传统服装工业的“户外再包装”。

坦博尔率先过会，靠的不是更性感的增长，而是更清楚、更可复核、利润更稳的那套老底子。市场的偏好，正从赛道的热度，悄悄移回品牌的可持续性。

把镜头拉远，坦博尔率先过会，对整个国产户外赛道更像一面镜子。

这一轮密集递表本身，就是行业的一次集体表态：流量红利见顶、防水防风成了标配、供应链透明到在1688上就能找到同款代工，户外已经从“谁都能涨”进入了只有少数品牌能留下来的淘汰赛，而港股就是这场淘汰赛的其中一道门。

但过会只是船票，不是终点。资本市场最终会怎么给它定价，仍取决于它究竟是一家什么公司。

招股书里，它把自己包装成“专业户外品牌”，但2025年贡献六成以上收入的是“城市轻户外系列”，而这个系列的客群，与它转型前那批买羽绒服的老用户高度重叠；真正代表专业的“顶尖户外系列”，营收占比很小。

它签下钟楚曦、赞助奥地利单板滑雪队和中国北欧两项队，是想把“专业”这个故事讲圆，但近10亿元的库存、超过300天的周转天数，以及上市前那笔2.9亿元的突击分红，又一次次把它拉回服装公司的原形。

有分析认为市场大概率仍会用市场大概率仍会用波司登这样的羽绒服坐标去给它估值，而那把尺子量出来的高度，和“始祖鸟平替”们想要的，是两回事。

坦博尔用八个月走完了上市的最后一段路，但把“户外”从一个标签，做成一份真正的品牌溢价，要走的路恐怕比这长得多。